一年之中，有些食物如昙花一般，感觉还没怎么吃出味来，就已结束了，比如清明粑。我听家人说过，我勤奋精明的外婆年轻时，每逢清明前，都要放下洗洗浆浆的手上活路，带着孩子在山上采摘清明菜，赶制很多的清明粑，然后挎着篮，领着孩子上街去叫卖，挣得微薄的钱来补贴家用。
外婆把这样补贴家用的办法传授给我母亲，我母亲又教会我，所以我很小时，就知道如何做清明粑，不过没机会上街吆喝过。结婚生子后，只做过两次给家人尝，都觉得很不错。但工作太忙，况且在城市里，不知何处才有清明菜。
好在清明前，街上总有人拎着满满一篮子的清明粑叫卖，看见她们，我会想起外婆年轻时，也如此辛苦地满街叫卖，眼巴巴地盼着行人们来买。故每次我都情不自禁地买很多带回家，如果遇上卖得差不多，又急着赶回家的，我索性一古脑儿全买下，然后东家送几个，西家送几个，又带几个到办公室，三下五除二就可以全部消化掉。
我小时吃的清明粑很简单，把长着白绒毛的清明菜叶切碎，混着糯米面、米面一块揉和，然后把核桃、花生、芝麻、红糖等碾碎混和一起作馅，包成包子状，以掌摁扁成饼状，锅里放少许油，把饼放进去两面烙烤至金黄即可，外壳口感脆，里面软香柔和。也有人用豆沙作馅，口感也是一样的香。我小时很喜欢吃，不过母亲大人不让我多吃，因为糯米面很容易腹胀，而小孩子馋嘴起来，是顾嘴不顾肚量的'，所以总感觉小时候吃清明粑，怎么都没吃过瘾。
随着物质生活的丰富，城里已绝少有人家自己做清明粑了，都是从街上买来。而此时的清明粑，也上了档次。素馅的继续保留花生馅、豆沙馅外，还有不少荤馅，比如腊肉馅、海鲜馅、猪肉粉丝香菇馅、鱼丸馅等，虽然很好吃，但令我诧异的是，才吃半个即感腹饱。不似小时候，吃起来可以没个完，青年时一气吃上四五个不成问题。故每年我买的清明粑数量渐渐少了，还有好几年，竟忙忘记买这应季食品。
去年清明应朋友之邀，带着家人跟去上坟扫墓，其实就是去郊外踏青，完事后下山。山下小村落是朋友家族所在地，我们进去坐一坐喝杯茶。朋友的亲戚送来一大锅豆沙馅的清明粑，看着不及城里卖的那样细腻洁白，不过吃在嘴里，却是满口清香，那感觉很神似我小时吃的清明粑，大家交口称赞，转眼一锅儿清明粑就被我们吃下肚了，不得不感叹：“外国的月亮比中国圆”不一定是事实，但乡下的野菜、米面等，绝对要比城市里的好吃、新鲜。
端午吃粽子，清明守寒食。如果城市里有清明菜卖，我是很乐意买回来教孙辈们做做清明粑吃，老少两个在厨房里边做边品尝，也算是天伦之乐、厨房一大情趣吧。
细雨蒙蒙，转眼就到了清明时节。母亲说，回来吧，给你做清明粑吃。
带着浓浓的思乡情回去了。春雨渐，春意浓，这个时节是最美丽的。麦沟里，田埂上，各种野花野草都长得葱葱郁郁的，仔细分辨，还能找到清明菜。清明菜的学名应该是“鼠曲草”，远远一看，灰绿灰绿的。细细看来，那可喜的绿中会探出黄色的`小脑袋，又娇俏又可爱。微风一拂，清明菜左右摇摆着，我便似乎闻到了清明粑那独特的香味了。
母亲果然要做清明粑。瞧，摘好洗净的清明菜都晾在簸箕里。糯米粉、大米粉都早已舂好，还有芝麻、苏麻、花生都已炒熟，核桃切碎了，一齐用木滚子辗压好，分别装在钵子里。我凑近去深吸一口气，做出夸张的馋样来，母亲一边和面一边直笑。
要想做出美味的清明粑来，每一道工序都必须一丝不苟。将适量的清明菜配入混合的米面，各种颜色一混合，看着都觉得香。菜多面少会苦而涩，反之却又会变得清淡粘嘴，所以那个“量”一定得把握好。母亲却能在谈笑间恰如其分地捏出汤圆般的小球来，将香甜的芝麻花生等馅放进去，包好。而后，又用手掌把它压扁，这样，一个个诱人的清明粑已经做好，只等着下锅了。
这时我已经将灶膛里的火烧得熊熊欢笑了，油在锅里滋滋地冒着热气。母亲将清明粑小心地放入，隔一小会儿便一一翻过来，只见那粑粑慢慢地便露出焦黄来，香味儿直往鼻孔窜。禁不住食欲大开，迫不及待地便用筷子夹上一块来，顾不上那热气直往嘴里送。因为烫，它在嘴里乱打着滚儿，好不容易咽下一口去，才回味出来清明菜和着糯米的芬芳气息。
自然是忘不了清明时节的细雨纷纷，忘不了家家户户去扫墓、祭祖时的青烟袅袅，更忘不了的是母亲做的清明粑。那是一种饮食文化，是属于民间的一种特有的滋味，它带着对已故人的怀念气息，也含有游子内心的深深思乡情。
